Moderne kledning på et gammelt hus er å bygge bro mellom fortid og nåtid i konstruksjon

Når det gjelder å bevare sjarmen til historiske hjem samtidig som moderne designelementer, har moderne kledning dukket opp som en allsidig og innovativ løsning. Fusjonen av gammelt og nytt er en fengslende trend i byggebransjen, etter den lar huseiere karakteren samtidig som de forbedrer energieffektiviteten og estetikken. I denne artikkelen utforsker konseptet med moderne kledning på et gammelt hus, dets fordeler og de ulike alternativene som er tilgjengelige for huseiere som ønsker å legge ut på denne spennende reisen.

Fordelene med moderne kledning på gammelt hus

1. Gir ny glød

En av hovedgrunnene til at huseiere vurderer moderne kledning for sine historiske hjem, er for å bryte litt med alt det tradisjonelle og friske opp litt med en moderne vri.  De to stilene, om det gjøres riktig,  vil bekrefte og styrke hverandres uttrykk.

2. Estetiske forbedringer

Moderne kledning åpner for en verden av designmuligheter. Huseiere kan velge mellom et bredt spekter av materialer og utførelser som utfyller den originale arkitekturen samtidig som de tilfører et moderne preg. Enten det er slanke metallpaneler, stilig trekledning eller komposittmaterialer, kan kledning blåse nytt liv i en gammel husfasade.

3. Værbeskyttelse

Eldre hus kan lide av eksponering for elementene over årene, noe som kan føre til strukturelle skader og forfall. Moderne kledning fungerer som et beskyttende skjold, og beskytter bygningen mot regn, vind og hardt sollys. Dette bidrar til å bevare husets strukturelle integritet og minimerer vedlikeholds kravene.

4. Økt eiendomsverdi

Renoveringer som kombinerer sjarmen til en historisk bolig med fordelene ved moderne konstruksjon kan øke eiendommens verdi betydelig. Moderne kledning fremhever ikke bare estetikken, men appellerer også til potensielle kjøpere som verdsetter både arv og funksjonalitet.

Alternativer for moderne kledning

Når du vurderer moderne kledning for et gammelt hus, er det flere alternativer å utforske:

1. Fibersement Bekledning

Fibersementkledning er et lite utforsket materialet for norske bolig eiere. Det er mer et material du finner i kommersielle bygg. Ofte i glatte plater på forretning eller handels bygg. I USA er det veldig utbrett som kledning på normale boliger. Fiber sement kledning gir utseendet til tradisjonell tre kledning, men med forbedret holdbarhet og lavere vedlikeholds krav. Den er motstandsdyktig mot fuktighet, brann og skadedyr, noe som gjør den til et utmerket valg for langsiktig beskyttelse.

2. Metallpaneler

Metallkledning er et elegant og tidsriktig alternativ som kan gi et gammelt hus en moderne kant. Materialer som aluminium, stål eller sink kan brukes til å skape en fantastisk kontrast mellom gammelt og nytt.

3. Trekledning

For et mer klassisk og tidløst utseende er trekledning et ideelt valg. Den kan beises eller males for å matche det eksisterende fargeskjemaet og tilbyr et vell av utseende muligheter.  Med dagens utvendige paneler og kledning kan du krysse retningene på bordene.  Du kan kle det tett eller bruke låvekledning med små spalter eller åpne helt opp med lameller til å kle med. Her er mulighetene mange.

4. Komposittmaterialer

Klednings materialer i kompositt, som fiber armert plast eller tre plast kompositt, gir en balanse mellom tradisjonell estetikk og moderne funksjonalitet. De er ofte vedlikeholds vennlige og motstandsdyktige mot fuktighet og skadedyr.

5. Murstein eller tørrmur

For å opprettholde en følelse av autentisitet mens du oppgraderer bygningens eksteriør, bør du vurdere å bruke murstein eller tørrmur. Disse materialene kan etterligne utseendet til fulle murstein eller steiner, men til en lavere pris.

Å finne den rette balansen

Når du går i gang med et prosjekt for å modernisere kledningen til et gammelt hus, er det avgjørende å finne den rette balansen mellom å bevare dets historiske verdi og å integrere moderne funksjoner. Å jobbe med arkitekter, designere og entreprenører med erfaring i oppussing av arv er avgjørende for å sikre at prosjektet respekterer husets unike karakter.

Moderne kledning på gammelt hus representerer en spennende sammensmelting av fortid og nåtid i konstruksjonen. Det forbedrer ikke bare klima skallet og funksjonaliteten, men puster også nytt liv i historiske eiendommer. Ved å velge riktig klednings materiale og design nøye, kan huseiere skape en harmonisk blanding av gammeldags sjarm og moderne eleganse, og sikre at deres kjære hjem fortsetter å tåle tidens tann.

Moderne kledning på et gammelt hus – Bruk fagfolk

Alle arbeider på bygg krever faglig dyktighet og er viktig at utføres av kvalifiserte fagfolk. Gjøres det feil så er det en dyr prosess å rette det opp. En fagperson skal kjenne forskrifter og metoder som er nødvendige for et godt resultat. Sjekk om snekkeren din har fagbrev og betal heller prisen det koster for å få et godt resultat!  les mer

Avslutningsvis så må jeg minne om at å skifte til moderne kledning på gammelt hus ikke bare handler om fasaden.  Et slikt arbeid er en investering for generasjoner fremover.  Når du gjør dette så sørger du selvfølgelig for å sikre at vindtetting, museband er på plass, at får satt inn den en trekkfull ytterdør og kalde vinduer samtidig som du gjerne vil Etterisolere yttervegg 5cm.  

Lykke til med prosjektet! Finn Fagfolk her.

Hva koster et nytt baderom?

Pris på renovering av bad ligger typisk på kr 200-350.000,-. Dette avhenger mye av kompleksitet på arbeidet og pris på inventar.

Renovering av et baderom er en kompleks prosess som krever god planlegging, design og en pålitelig entreprenør. Det er ofte et utfordrende og et kostbart prosjekt for huseiere, men kan også gi en betydelig økning i boligens verdi og livskvalitet til de som bor i boligen.

I denne artikkelen vil jeg diskutere prosessen med å renovere et baderom, samt kostnadene som er involvert i denne prosessen.

Prosessen med å renovere et baderom

Før oppstart er det viktig å ha en klar ide om hva man ønsker å oppnå og budsjettet. Dette innebærer alt fra å hvilke funksjoner badet skal ha og hvordan man ønsker utseende på badet.

Hva og hvordan vil vi ha det?

Den første fasen av prosessen er å planlegge og designe baderommet. Dette inkluderer hvilke funksjoner og inventar som du ønsker og å velge materialer og farger som passer til ønsket stil.

Det er viktig å ta hensyn til funksjonalitet og brukervennlighet når man designer baderommet. Dette kan inkludere å tenke på ergonomi og plassering av inventar og utstyr. Det kan også være lurt å vurdere eventuelle spesielle behov, for eksempel tilpasninger for funksjonshemmede eller eldre.

Hvordan finne en dùgelig entreprenør?

Det er viktig å finne et Håndverkerfirma som er pålitelig og som kan sørge for en god gjennomføring av prosjektet.  De fleste håndverkerfirmaer med èt Fag  samarbeider med andre håndverkerfirmaer med andre Fag.  Da kan hvert enkelt firma fokusere på sitt fag men gjør også at de enkelte firmaer er avhengige av hverandre.  I slike samarbeid lønner det seg for bedriftene å bruke sine beste fagfolk. Dette fordi det skaper mindre slitasje mellom håndverkerne, arbeidet går raskere og fordi det ofte generer merarbeid.    Dette gjør at de strekker seg mye lengre for levere. 

Jeg vil anbefale å bruke et firma til å koordinere hele prosessen.  Da har dere kun èn å ringe til og arbeidet går mye raskere. Du tenker at det bare er å sette opp en fremdriftsplan og holde seg til den…. Jeg kan love deg at den vil brytes. Ved rivingen oppdages det avvik, eller det kommer nye krav inn midt i byggeprosessen, eller en håndverker blir syk osv.  Da vil en koordinator ha mer pondus enn deg, og vil få til en effektiv omstokking og fremdrift.

Sørg for at vedkommende firma har erfaring og godt rykte på seg med renovering av baderom.  Firmaet må enten selv ha godkjenning for baderom eller at de samarbeider med et slikt firma.  Ofte er det enten rørlegger, snekker eller malerfirma som koordinerer arbeidet.

Fjerning av eksisterende materialer

Når planleggingen og designfasen er ferdig, er neste trinn å fjerne de eksisterende materialene fra baderommet. Dette omfatter å fjerne gammelt rørutstyr, koble ut elektrisk og strippe badet ned til konstruksjons virke.

Fjerning av eksisterende materialer er en viktig del av prosessen. Det må utføres på en trygg og effektiv måte. Dette kan inkludere et samarbeid mellom Snekker, Rørlegger og elektriker for fjerning av materiell og utstyr.  Husk det skal brukes verneutstyr og riktig verktøy, samt å sikre god avfallshåndtering slik at materialer fjernes på en forsvarlig måte.

Elektrisk og rørleggerarbeid

Etter at de eksisterende materialene er fjernet, er neste trinn å utføre eventuelle nødvendige elektriske og rørleggerarbeid. Dette kan inkludere å installere nye rør og ledninger, varmekabler, flytte eksisterende rør og ledninger, og installere nye veggbokser for uttak og brytere.  På grunn av krav som er kommet de senere årene så vil ofte rørlegger legge rør-i-rør system som sikrer boligen mye bedre mot vannskader enn de gamle kobberrørene.   

Det er viktig å sikre at alt arbeidet utføres i samsvar med forskrifter og bestemmelser, og at alle materialer og utstyr som brukes, er av godkjent kvalitet.  Dette vil seriøse firmaer automatisk sørge for.

Installasjon av nytt

Når rørlegger- og elektrikerarbeid er fullført, er neste trinn snekkerarbeidet. Da med Isolasjon, kontroll og avretting av vegger, underpanel, veggplater, evt. ny himling, og klargjøring for gulvavretting og deretter flislegger.  Prosessen er avhengig av hvilken løsning du ønsker.  Skal du ha vinyl så må gulvlegger legge denne før veggen tettes.  Nå går arbeidet mot finale med installasjon av evt fliser og lister med en siste tøtsj av en maler.  Deretter skal det monteres skap, benkeplater, badekar, dusj og toalett.  Til sist kommer elektriker for å sette på brytere og temperaturføler og montere vifte.

Hva koster et nytt baderom?

Å gi et prisestimat på et generelt grunnlag er umulig. Men en helt typisk renovering av bad med utskifting av alt ligger typisk på kr. 200 000 – 350 000,-. Dette er pris uten å flytte for mye på vannrør, avløpsrør og elektrisk tilførsel.  Vi anbefaler ikke å gjøre så mye selv da det på sikt ofte ikke lønner seg.  Ikke en gang riving? Nei, det er veldig lett å punktere et  rør eller skade noe som fordyrer prosessen.  Snekkeren som ofte er den som river, er mye mer effektiv. Om du vil rive så vil snekker ofte finne at arbeidet ikke tilfredsstiller kravet.  Han vil derfor ikke gi deg fullt fratrekk for egeninnsatsen.  Snekker vil også ofte gjøre det fortere, gjerne to dager mens du, en uke.

Lykke til. Håper dere får et bad som gir mye glede og tilfredsstillelse årene fremover!

Etterisolere yttervegg 5cm

Etterisolering – ulike metoder

Eldre hus kan være trekkfulle og kalde. Mange ønsker derfor å se på muligheten av å isolere huset bedre. Spesielt når kulden setter inn og prisen på varme spretter opp,   Jeg vil si med en gang at etterisolering og påforing med isolasjon først og fremst gir bedre komfort. Men det er ikke snillt mot lommeboken.  Jeg vil derfor anbefale at dette først gjøres når kledningen likevel skal skiftes.  

Forskjellige hus er bygd med forskjellige byggeteknikker og det må derfor taes forskjellige hensyn for å bevare husets integritet.  Ikke alle hus kan etterisoleres, men de fleste kan påfores med isolasjon.

Hva betyr

• Etterisolering – er når du enten bytter, reparerer eller blåser inn isolasjon i fakk der det er plass for det.
• Påforing med isolasjon – Er når du forer ut innerveggen fra stender eller tilsvarende og isolerer dette.  Da får du en tykkere seksjon med isolasjon.

Ønsker du en rimeligere måte bedre varmekomforten så kan du vurdere å etterisolere på loft. Enten med å legge 10-20cm ekstra isolasjon eller ved å få et firma som blåser isolasjonen inn.  Les Bytte tak på gammelt hus

For å si det litt enkelt så virker fysikken slik at byggets største fiende er fukt.  Fukten ønsker å gå samme retning som varmen.  Går varmen lett ut så vil også fukten gå lett ut.  Bremser du varmen fra å komme ut av vegg eller tak (klimaskallet) så bremser du også fukt fra å komme ut i lik grad.  Dette prinsippet legger grunnlaget for en del utfordringer og medfølgende løsninger med å etterisolere.  

Klimaskallet

Når du skal etterisolere yttervegg 5cm så må du forstå oppbyggingen av klimaskallet. Nye boliger har et klimaskall som, når det bygges riktig, skal hindre fukt fra å skape problemer.  Dette er ikke alltid lett å oppnå i eldre hus.  Klimaskallet skal stoppe fuktig inneluft fra å komme inn i isolasjonen med dampsperre. Deretter skal det ha et pustende lag ytterst, kalt vindsperre, for å fjerne fukt som allikevel har kommet inn. Fukt fra inneluft som av forskjellige grunner klarer å komme inn i isolasjonen vil kondensere ved utvendige temperaturer under null grader. kondensert vann inne i veggen kan i større mengder lage mugg, lukt og skader både på interiør og konstruksjon.

Det er noen utfordringer med å etterisolere eldre hus som fordrer at du bruker kvalifiserte fagfolk.  Det skal ikke gjøres mye feil før du får nye problemer når du ikke kan faget. Ved påforing med isolasjon på yttervegg så vil jeg anbefale at det gjøres når det likevel må skiftes kledning. 

Vanlige feil og mangler i klimaskallet

Når du opplever lukt, trekk og mangel på komfort i eldre hus kan dette skyldes feil eller mangler i klimaskallet. Følgende er de vanligste feil jeg som fagmann finner i eldre hus.

Innvendig vegg

• Manglende dampsperre – Dampsperrer i eldre bygg, bygd før 2007 vil normalt være dårlige eller ikke-eksisterende. I praksis så slipper den inn en del fuktig luft inn i isolasjonen gjennom hull og sprekker i dampsperren.  Fukten vil normalt luftes ut, men om det ikke skjer så er faren at dampen kondenserer inne i isolasjonen. Dette vannet renner da ned til bunnsvillen som da kan skades.  Det finnes 2 løsninger på dette;
  • bytte ut isolasjonen om du har mulighet. Er fakkene tomme der det skulle ha vært isolasjon kan du få cellulose isolasjon innblåst. Da vil denne suge til seg det kondenserte vannet og holde på det. Senere vil klimaet endre på seg og tørker den ut igjen.
  • Fore ut veggen utvendig med minimum samme tykkelse som veggen. Slik vil fukten kondenseres i den nye isolasjonen og renne ned på utsiden av den bærende bunnsvillen.  Luften kondenserer normalt i det sjiktet av isolasjonen hvor temperaturen blir null grader. 
    
• Isolasjon – det er et gjentagende og stort problem med manglende, dårlig isolasjon eller dårlig utført isolering i mange bygg. Spesielt rundt ventilasjonsrør, ytterdører og vinduer, men også generelt mitt inni veggen.  Dette skaper både fuktproblemer, nedsatt komfort og unødvendige utgifter på varmeutgifter,  Eneste løsning her er å åpne ytterveggene og reparere feilen.  som regel er det enklest og best å gjøres fra utsiden.  Da kan du etterisolere yttervegg med 5cm påforing samtidig, men 7-10 cm er mer vanlig. 
  
• Etasjeskille – I etasjeskille ut mot yttervegg skal isolasjonen ligge samme vei som yttervegg.  Dette fuskes det mye på. Dette merkes best med kalde gulvflater nær yttervegg da den liggende isolasjonen i etasjeskille synker sammen.  Da dannes det et luftsjikt ut mot kantbjelken som er en kuldebro som gjør gulvet kaldt langt innover.   Eneste løsning er innblåsing av isolasjon i gulvet langs med yttervegg oppå den liggende isolasjonen.  

Utvendig vegg

• Vindsperre – Vindsperrens funksjon er først og fremst å sperre for vind inn i isolasjonen. Samtidig skal den puste ut fuktighet som har kommet inn i isolasjonen.  Dernest så brukes den også til å stive av bygget.  Da som plater.  Har det vært brukt plater tidligere så skal du være forsiktig med å gå over til duk.  Bruk fagfolk til denne jobben.  Gjør du en feil her så risikerer du at hele bygget blir skjevt ved neste vindkast eller takras.
  
• Utlekting – Mellom vindsperre og kledning så skal det være et uavbrutt luftsjikt fra veggfot til gesims/utstikks kasse.  Dette for at varmen fra huset skal skaper en skorsteins effekt som tar med seg fukt ut øverst.  For å få til dette så må det brukes stående lekter (kalt sløyfer) utenpå vindsperre. Dette må gjøres på en slik måte at luften kan bevege seg uhindret alle steder på veggen.  Også helt ut til vindus/dørkarmer.  Ved stående kledning så må det først brukes sløyfer for å danne et luftsjikt. Dernest skal det monteres liggende lekter som spikerslag for kledningen.  Min anbefaling er å bruke 23 mm sløyfer for 1 etg bygg og 30 mm for 2 etg bygg.  Jo lengre luften skal bevege seg, jo mer motstand møter den.  Da må man åpne spalten mer for å beholde samme bevegelse av luft. Husk Museband
• Kledning – Til sist så må huset ha kledning. Bruker du stående kledning så må det festes lekter som spikerslag. Jeg anbefaler 36×48 lekt.

Laft eller murhus

På hus som ikke er bygd som bindingsverkshus eller som stender basert hus, som f eks laftet hus eller murhus/klink hus, så er det ikke mulig å etterisolere.   Men i de fleste tilfeller så vil det være mulig å påfore med isolasjon på utsiden av huset.  Etterisolere yttervegg 5cm har vært vanlig lenge, men det er mer vanlig med både 7 og 10 cm i dag.  Det eneste hinderet ofte er at utstikks/gesimskassen er for små.

Denne artikkelen skal prøve å veilede vanlige huseiere av eldre hus, hva slags tak de har, hvilke utfordringer de kan oppleve og hva det innebærer å bytte tak på gammelt hus for å få et sunnere tak.

Hvorfor bytte tak på gammelt hus?

Å bytte tak på gammelt hus kan være en av de beste investeringer du gjør med huset ditt.  Det kan også være en av de dyrere investeringer du gjør.  Taket er mer enn et pyntet hode på en huskropp.  Det stabiliserer husets konstruksjon, flytter snølastene fra store arealer ned på enkelte punkter og vegger slik at vi får levelige arealer å leve på.  Taket holder størstedelen av all nedbør ute og beskytter ytterveggene mot både vann og sol.  Taket er også den største faktoren for komfort i bygget.  All varme stiger oppover og møter Himlingen. Varme og fukt vil da prøve å presse seg opp og ut.  Her er kvaliteten på arbeidet avgjørende for resultatet på varme sparing, komfort og bevaringen av konstruksjonen.  Sjekk timepris snekker.

Få sjekket tilstanden på taket

Alle tak har en begrenset levetid, litt forskjellig ut fra materialer som er brukt og stedet hvor taket står.  De fleste leverandører snakker gjerne om viktigheten av hvilken tekking taket har; om det er betongstein, teglsten, blikk, skifer osv.  Dette er viktig, men som med alt, så er det alltid den svakeste lenken som avgjør styrken på kjedet.  Det snakkes om at glassert takstein holder 100 år… det hjelper lite hvis duken og lektene under kun tåler 40 år.  Det hjelper lite å sminke taksteinen med maling om duken under lekker.  Det ser pent ut,  men kan gi huseier  en falsk trygghet.  

Hva kan du selv sjekke?

Er taket mer enn 25 år så er det lurt å få en fagperson til å se på taket.  Om du er ukjent med takets levealder så kan du begynne med sjekke 2 ting: 

• Tekkingen – Når tekkingen er av betong takstein eller blikk så kan alder ofte sees.  Betongtakstein er malt og malingen vil sakte forvitre  Den vil miste den opprinnelige fargen og få en grovere ytterflate.  Dette tar ofte rundt 15-20 år.  I tillegg begynte produsentene med avrundet nese nederst for rundt 30 år siden. Du vil se forskjellen når du erstatter en stein.  
• På blikk – Enten som tekking eller som beslag, så vil du se slitasjen.  Varmen og fuktigheten vil etterhvert først gjøre blikk delene matte, og vil enten  slite seg videre gjennom slik at du ser materialet under malingslaget enkelte steder eller at malingen løsner i kanten av blikket på grunn av rust.  Da har det nok gått mer enn 25 år.

Hva ser en fagperson etter?

I de fleste tilfeller så vil fagpersonen være en tømrer, men blikkenslagere kan også ta en slik befaring.   

• Det første jeg som fagperson gjør er å se på den generelle tilstanden nede fra bakken.  Jeg ser etter åpenbare vannskader nede ved takfoten i underkant av grader, overganger og takopplett.
    
• Deretter ber jeg om å se på loftet og innvendig bebygd loftsetasje for å se om jeg kan finne vannlekkasjer/skader.
  
• Det neste jeg ser etter er feil ved takfot blikket eller om nederste takstein er nedsenket . Det indikerer at lekten i bunnen er råtten og har falt sammen.  Det er vanlig at det samler seg rusk som redemateriale, blader, bjørkefrø eller lignende nederst på ved takfoten.  Dette hindrer lufting, som igjen gjør at det blir mer kondensvann som renner ned og suges opp av det samme materiale, og dermed råtner sløyfen og lekten ved takfoten.  Det er derfor lurt å bruke fuglebånd, stor sløyfehøyde og impregnerte materialer her.
  
• Det neste jeg gjør er å ta en stige, drar opp til taket, helst på sydsiden, der taket får mest juling.  Så tar og skyver opp et par stein i rad nr 2 og løfter ut en stein eller to i rad 1.  Jeg prøver å se tilstanden til duken rundt en av sløyfene (oppover liggende lekte).  Duken har en tendens til å tørke ut og sprekke opp rundt disse sløyfene.  Er dette tilfelle så er det på tide å “bytte tak på gammelt hus”.  Det er derfor jeg sa tidligere at det hjelper lite å ha svært holdbare taktekking om duk og lekter under ikke holder.  
  
• Det neste jeg ser etter som fagperson er skjevheter på takflaten, tilstand på gesims og utstikkskasser, vindskier og israfter.  Jeg ser etter tilstand på blikk rundt pipe, takhatter, takrenner og nedløp.  Dette krever et trenet øye å se slike feil.  Noen ganger kan selve taket være ok, men trenger vedlikehold og utskiftninger på enkelte deler for å kunne være sunt kanskje 10-20 år til.

Bruk erfarne seriøse fagfolk.

Når du skal bruke noen hundre tusen på bytte tak på gammelt hus, så er det viktig at resultatet blir både pent og holdbart.  Jeg anbefaler derfor at dere er nøye med hvem dere tildeler denne jobben.  Bruk fagfolk, ikke bruk kjæresten til datteren til naboen, fordi han selv sier at han er så flink til masse ting.  Spør gjerne om ansvarlig har fagbrev, spør for å se HMS kortet og sjekk firmaet på proff.no om tilstanden er ok.

Snakk gjennom hvilke løsninger dere ønsker; type tekking, farger og blikk.  sjekk om hvilke muligheter dere har for etterisolering og til hvilken pris.  Om det skal gjøres noe i raften eller det er ønske om å øke tykkelsen og etterisolere isolert loft så kan det være lurt å gjøre dette samtidig med resten av tak jobben.  Få med avretting av tak, mønebånd og fuglebånd i kontrakten.  Har dere grader på tak, spør hvilke alternativer de har for avrenning fra gradrenna og ned til takrenne.  Spør, spør, spør.  En fagperson som er glad i faget sitt vil mer enn gjerne dele av sin kunnskap.

Over-underligger tak.

De fleste tak fra før 50’ tallet er opprinnelig et “Over-underligger tak”.  Et typisk tak fra den perioden hadde 5”x7” (tommes=2,5cm) sperrer med 4”x4” Åser liggende slik at det dannet seg firkanter med 80-100cm sider. På disse åsene ble det lagt oppadgående 1”x6” plank (underligger) med margsiden ned som dannet en renne form ved tørking.  Disse ble lagt med ca 4” (ca 10 cm) mellomrom.  Deretter ble det lagt nye plank (overliggere) til dekking av åpningene mellom underliggerne med margsiden opp slik at det dannet seg en bue som fikk vannet til å renne ned på underliggerne.  Morsomme og enkle navn i denne bransjen…

Disse undertakene når de var nye, var delvis tette i undertaket.  Deretter kom sløyfer og lekter og takstein/skifer.  Her rant det etter hvert mye vann inn, men siden husene var dårlig isolert gjerne med koks, leire eller sagspon med mye lufting, så var det lite råte som følge av metoden.  Du har sikkert sett i gamle filmer at de dro frem bøtter og kar Senere kom krav til tetthet og mer isolasjon, når det regnet.

Tetting og isolering

Det var jo en løsning på problemet den gang, men ikke nå. For kravene kom med å tetting av over-underliggerne med D-papp og la noen cm med isolasjon på loftet.  Dette var en løsning som dannet mer kondens og hadde mindre lufting og hadde derfor begrenset levetid.  Duken får mange heng fra overligger til overligger.  Til å begynne med går dette greit, men når den ene sommeren etter den andre kommer med intens varme rett under taksteinen så skjer ting.  Når varmen  har fått gjort sitt, så tørker pappen.  Samtidig tørker lektene og drar og herjer med duken til den sprekker og danner åpninger rundt spikerne. 

Jeg har erfart mye råte med slike tak.  For å slippe videre problemer så kan det være lurt å dekke taket med SUtaksplater. Vær bare nøye med å få platene til å ligge forbandt med nok overlapp til at øverste platekanter får ligge med spikerslag og sløyfe på overliggerne.  Min erfaring er at det lønner seg som oftest å legge langsiden av platen parallelt med møne.  Da utnyttes platene bedre.

Sikring ved bytte av tak på gammelt hus

Når du skal bytte tak på gammelt hus så er det en selvfølge at det skal gjøres på en sikker måte.  Det innebærer et godt stillas, bruk av verneutstyr, riktig plassering av avfallscontainere, store presenninger og enkel dekking av sårbare eksteriør deler og inngangspartier    

Forklaringer av begrep:

• Tak/Himling – Når jeg snakker om “tak” så snakker jeg om hele konstruksjonen, tetting, lekting og tekking som ligger over den synlige innvendige “himling”.  Jeg vet at ordet “tak” på dansk, brukes om himling og at denne bruken er delvis adoptert på norsk.  For å hindre begrepsforvirring så holder jeg meg konsekvent til “himling” for det synlige innvendige, og “Tak” for alt over himling.
• Sperr – Bærende “bjelke” som ligger fra takfot (ved takrenne) over bærende veggliv og opp til bæring ved møne.  Kan også ha ekstra bæring i mellom i form av knevegg eller drager.  Sperret tar lasten fra overliggende  takbord(sperretak) eller “Åser” (Åstak).  Sperretak ble vanlige på 50’ tallet og ble etterhvert erstattet av takstol tak.  Sperr må ikke forveksles med “takstoler”.
• Åser – Åsene er kvadratiske bjelker som ligger loddrett oppå sperret.  Denne løsningen finner du ofte i murhus og bindingsverkshus frem til 50’ da sperretaket tar over og uisolerte driftsbygg på gårder.

Undertak – Tette Lag mellom Ås/sperr/takstol og Taktekking som takstein, skifer, blikk tetting eller tetnings duk.  Undertaket er i de fleste eldre hus en form for vind og vannavvisende duk oppå trebord som under/overligger på Åser eller underpanel på sperr/takstol.  På nyere bygg finner du også finèr/OSB plater eller kun damp-åpen duk direkte på sperr.

Hva er timeprisen på en snekker?

Timepris for snekker i 2023 er cirka kr. 750-900,- inkl. mva.

De fleste arbeider på bygg krever faglig dyktighet og det er viktig at det utføres av kvalifiserte fagfolk. Gjøres det feil så er det ofte en dyr prosess å rette det opp. En fagperson skal kjenne forskrifter og metoder som er nødvendige for et godt resultat. Sjekk om snekkeren din har fagbrev og betal heller prisen det koster for å få et godt resultat!

Ting du ikke bør snekre selv

• Alle rom med sluk er våtrom –   disse krever, ved oppgradering eller endring, fagmessig kompetanse.  Dette på grunn av rør og elektrisk i vegg og gulv, samt tetninger fra våtsoner frem til sluk og riktig fall på gulv.  Alle rom med rør uten sluk har lignende farer og utfordringer bare uten våtsoner og membran.  Sørg for å få montert Vannstopper (waterguard) for disse områdene. Det er en billig forsikring mot vannskader.
  
• Konstruksjon – Alle bygg med bærende og ikke bærende konstruksjonsdeler.  I et tradisjonelt norsk hus så er alle vegger som ligger parallelt med møne en mulig bærevegg.  Men her er det lett å trå feil.  Mange bygg har opplevd endringer opp gjennom samt at det i noen nybygg er gjort unntak av regelen for å oppnå et bedre resultat.  Fagpersonell vil som regel kunne skille bærende konstruksjon fra ikke bærende, og vil da også kunne innhente mer data fra ingeniører når  konstruksjonen skal endres.  Jeg har selv opplevd at slike feil har ført til permanente skjevheter, utglidninger og søkk på grunn av undervurdering av lastene tilknyttet et bygg.
  
• Klimaskallet – Alle flater som holder det utvendige klimaet ute er et klimaskall.  Dvs tak/himling, yttervegger og gulv.  I prinsippet skal et klimaskall (unntatt gulv) bestå av;
  • Grov tetting – Kledning for vegg og taktekking for tak.  Dette for å holde  vann og vind ute.  Det er vanlig med diffusjonstett takduk som takduk under taksten.
  • Lufting – Det skal være et luftsjikt dimensjonert for lengde på bevegelsen av luft med full åpning fra inntak til uttak. Dette for å tørke konstruksjon og isolasjon.
  • Vindtetting – For å tørke ut konstruksjon og isolasjon brukes det en diffusjonsåpen duk.  I tak kan det brukes en diffusjonsåpen takduk over isolert loft. Da trengs det ikke luftspalte.
  • Isolasjon – isolasjon skal være tilpasset riktig, uten å ligge i for stort press og  ikke inneholde hulrom.
  • Dampsperre – Denne skal hindre luftbevegelse fra varm sone inn i isolasjonen.  Varm luft tar med seg fukt.  Kommer denne fuktige luften inn i den kalde delen av isolasjonen vil den kondenseres til vanndråper.  Vann reduserer isolasjonseffekten og  skader konstruksjonen. Les mer om klimaskallet.
    
• Tak – dette er den primære vanntetting av bygningen, den overfører de største laster til den bærende konstruksjonen og har en viktig funksjon i klimaskallet.  En feil her kan gi dyre skader. Les om tak!

Ting du kan snekre selv

• Terrasse – Med noen råd og vink fra youtube og andre kanaler så kan du bygge terrasse på flat mark.  Skal det bygges i høyden så er det igjen en konstruksjon og bør gjøres av fagfolk. Finn Fagfolk her.
  
• Pergola – Med litt kyndighet i bygging så skal det gå greit å bygge en Pergola.  Den må bygges slik at den ikke er til fare for folk som ferdes i nærheten.  Helst innfestet i fast bygningsmasse og med skråavstiving. 
  
• Lettvegg – Det finnes mange lenker og Youtube videoer som vil hjelpe deg med å bygge en lettvegg.  Snekkerarbeidet kan du gjøre selv, for et godt resultat så må du være nøye med alt du gjør.  Alle linjer bør måles opp etter yttervegger, helst bærende vegger.  Dette fordi de er avrettet og i vinkel. ikke følg innervegger da innervegger kan være satt opp feil.  Da blir det synlig når du setter et skap eller lignende i et hjørne hvor feilen er.
  
• Skifte innerdører – De fleste innerdører i dag kommer med “Snapp-in” hengsle.  Det gjør at det er enkelt å bare bytte selve dørbladet uten å måtte skifte resten.  Skal hele døra skiftes, med karm og lister, så er det en del mer omfattende. En utfordring for selv en dreven hjemmesnekker.
  
• Legge parkett – Med dagens klikkparkett er det lettere å legge parketten selv.  Lurt å sjekke underlaget før du begynner.  Det skal ikke være større kuvinger og søkk enn 2 mm pr 2 meter. 
  
• Lister – Like greit at du skaffer deg en grei “kapp og gjerding sag” og et sett med kompressor og dykkertpistol om du skal i gang med Listing.  Ta noen runder på Youtube og start i et område som ikke er så nøye.  Men VÆR NØYE!

Skriftlig avtale 

Gjøre en skriftlige avtale når du skal engasjere en håndverker.  Dette kan være så enkelt som et tilbud skrevet og akseptert på epost.  Få det så detaljert som mulig.  Er du usikker på hvilke materialer du ender opp med å bruke, skriv det du vet i avtalen og legg de usikre postene inn som tillegg.  Da slipper du diskusjoner i etterkant.

Vær tydelig på at alle avvik må rapporteres så fort som mulig og at alle tillegg som ikke hindrer fremdriften må godkjennes på forhånd.

Timepris snekker

Timepris på en snekker kan fort komme opp på 750-900,- inkludert moms.  Dette varierer litt utfra tilgjengelighet av snekkere i et område og ut fra Kapasitet i firmaet og kompetansen til fagpersonen.

Vær forberedt på å betale en normal timesats for arbeidet faglig godt arbeid. Kvaliteten henger sammen med pris, en håndverker som leverer godt håndverk og har en god oppfølging av kunder har som regel nok å gjøre. En håndverker som ikke har dette må ofte senke prisen og må løpe fortere og ta flere snarveier for å holde hode over vann.

Det er jo lett å forstå at om vi går på kompromiss på kvaliteten så vil det fort bli behov for å gjøre jobben om igjen.  Da blir det også fort mye dyrere.  Det er også temmelig respektløst overfor arbeideren å ikke være villig til å betale den timesatsen som dekker utgifter og rimelig lønn.

Jeg tror vi alle føler det er riktig at “En arbeider er sin lønn verdt” som står det i skriften.  Ingen av oss vil vel senke vår egen lønn bare for å være snille….?

Svart arbeid

For noen er svart arbeid et alternativ, men er det så lurt?

I de fleste tilfeller når det er snakk om svart arbeid så betaler kunden timesatsen uten moms.  

• Da sparer kunden 20% av totalprisen på timesatsen, men må betale full pris på materialene.  Ser vi litt i dybden på dette, så vil vi se at fortjenesten fort blir spist opp av tap av snekkerens rabatter.   Viser her et eksempel i 2 varianter med besparelse på ca 1500,- ved bruk av hvitt arbeid;
  • Bytte av vindu, svart arbeid – normalt tar det ca 5 timer a 600,- å bytte et vindu.  Et normalt husmorvindu koster rundt 6000,- pluss mva. Altså 7500,- inklusive mva.  Materiell ca 1250,- inklusive mva.  Da blir prisen for svart arbeid 5x 600+7500+1250=11.750,-
  • Bytte av vindu, hvitt arbeid – Samme tid 5 timer a 600,-(750,- inkl. mva) Vinduet og materiell kjøper du gjennom Snekker som får 45% rabatt, du med 20 % påslag.  Da blir regnestykket med hvitt arbeid seende slik ut;  5×750+((7500+1250)x(1-0,45)x1,2 =9.525,-
• Risikoen øker også dramatisk for kunden da denne mister reklamasjonsretten sin.  Samtidig viser både kunde og snekker (siden vi snakker om timepris snekker) dårlig moral.  Den som er villig til å stjele fra staten, er også villig til å stjele fra DEG.
• Håndverkeren, i dette tilfelle snekkeren, sitter igjen med nesten 3 dobling av normallønn.    Firmaet derimot taper rundt 2130,- fra timesatsen og fra materiell til å dekke faste utgifter til lokaler, regnskap, forsikring, bil, verktøy og reklamasjoner. 

Oppstilling av timepris snekker

Ellers liker vi å forutsette at håndverkeren følger lover og regler, at deres firma betaler sine ansatte greit og har ordnede forhold når det gjelder lovpålagte plikter etc.

I dag kan timepris snekker gjerne ligge på rundt kr 750-900 pr time inkludert mva. Dette er en timepris som for mange håndverksbedrifter vil være bærekraftig og kunne gi en fornuftig og lønnsom drift. Her vil det selvfølgelig være noe variasjoner ut fra hvilken type faggruppe/ håndverker vi snakker om. Resonnementet bak denne timeprisen er følgende:

Direkte tjenesteutgifter

Tariffen for en snekker er i 2023 minimum kroner 238,30.  Men ligger normalt fort opp på 260,-

Som tillegg til timelønnen må arbeidsgiver betale yrkesskadeforsikring, feriepenger, arbeidsgiveravgift og obligatorisk tjenestepensjon.  Her kan vi også regne inn sosiale kostnader og andre velferdstiltak, så vil samlet direkte påslag på timelønnen bli på rundt 35%. Da er vi oppe i en direkte timekostnad på kr 351,-

Indirekte tjenesteutgifter

I tillegg til lønn og sosiale utgifter så er det også andre kostnader forbundet med å ha en ansatt i et håndverkerfirma. Det er behov varebil til transport, verktøy og utstyr. Man må holde seg faglig oppdatert innen sitt fag og innen helse miljø og sikkerhet, stadige endringer og økte dokumentasjonskrav.  Det betyr at bedriften må invistere en del i kurs,  opplæring og oppdatering for de ansatte. I tillegg vil bedriften ha kostnader til leie av lokaler,  salg/markedsføring, forsikring, IT, regnskap, revisjon og annen administrasjon. Dette er indirekte kostnader og vil fort beløpe seg til 20-30% av den direkte timekostnaden. Da er man oppe i en timekostnad for en gjennomsnittlig ansatt på ca kr 439,-.

Ingen håndverkere har 100% faktureringsgrad. Vi må regne inn en del tid som går vekk til  sykefravær, kurs/opplæring, forflytning mellom oppdrag etc. Dette er ikke-fakturerbar tid, det å ha en faktureringsgrad på 80% anses som bra. Da vil den effektive timekostnaden øke fra 439  til 548,50 pr time (439/80%). Det betyr at en timepris på kr 548,50 (+ mva) i realiteten betyr at bedriften ikke har fortjeneste til dekning av reklamasjonsansvar, bygging av egenkapital og avkastning til eier.

Kundens sikkerhet

Bedriften bør ha ytterligere minimum 20% i påslag på timeprisen til dekning av reklamasjonsansvar og avkastning til eier. Utbedringer og reklamasjoner av feil vil forekomme,  dette er noe bedriften er forpliktet til å ha styrke til å bære når situasjonen oppstår.  I tillegg er det ønskelig med et visst overskudd til styrking av selskapets egenkapital og avkastning på investert kapital til eierne. Soliditet i et selskap som vil kunne motstå tap uten å gå konkurs gir sikkerhet for kunden. Med et fortjenestepåslag på 20% er timeprisen kommet opp i ca kr 658,-.

Legger man så på 25% moms, blir timeprisen for oss som privatkunde kr 822,50 (eller avrundet ca kr 800).

Det er jo selvfølgelig variasjoner mellom de forsjellige faggrupper, bedrifter og størrelser på bedriftene, timepris kan derfor variere både over og under dette nivået.

Neste gang du engasjerer en håndverker så kjenner du litt til hvilke kostnader som bedriftene må ta med for å kunne levere kvalitet på arbeidet og hvorfor timeprisen snekker oppleves så høy.